#Jessica

２０２０年元旦，迎面而來的不是逢年過節的喜悅，而是一場全球性的風暴，新冠疫情肆虐，恐慌的情緒蔓延著，一段漫長的動盪歲月就此開始。

世界各地死亡傷病無數，經濟嚴重衰退，失業率急劇上升，社會活動一律停止，生活被迫以小碎步且戰且走。 虎視眈眈的病毒，限制了大家的權利和自由，不能出國、不能旅行、不能上班、不能上學、不能看醫生、不能外出時，連呼吸一口新鮮空氣，都是難能可貴的奢侈。大家痛苦爆棚，只能一邊緬懷過去美好的時光，一邊惶惶期待能夠撐到解封之日的到來。

日子難過到連《時代》雜誌（Time）的封面，都將２０２０年畫上一個紅色大叉叉，評為「史上最糟糕的一年」。 經過三年的警戒，疫情仍然尚未結束。做夢也沒有想到，我們會在這艱困的情境下，再度重回格拉納達（Granada）。上次到訪這裡時，我們過著太平的日子，旅行只是一種錦上添花，而這次所到之處，卻有著一種風景依舊，人事已非的惆悵，也許是冥冥中自有安排，要我在格拉納達重新學習如何在困頓中找回人生希望。

格拉納達是西班牙南部安達魯西亞自治區（Andalucía）中，

最有魅力的城市，這裡曾經被來自北非的摩爾人統治長達八百年，直到十五世紀末，才被天主教雙王收復，雖然西班牙自此完成統一大業，但當地的摩爾人和羅姆人也從此過著被驅逐的生活。這段歷史讓格拉納達有別於歐洲其他城市，融合了伊斯蘭及西班牙東西雙方文化，在熱情中帶一點神祕、繁華中帶一點蒼涼，美麗之外，又充滿著濃濃的哀愁。

晚間七點，太陽西斜，我們走入迷宮般的阿爾拜辛區（Albayzin），小巷蜿蜒陡峭，空氣中瀰漫著一股由沉香木和辛香料，混雜散發的中東薰香氣息，灰瓦白牆的小平房內種植著高聳筆直的棕櫚樹，充滿濃厚的異國情調。

來到制高點聖尼古拉斯瞭望台（Mirador San Nicolás），

藝人在廣場一角邁力演出，吉他聲伴隨著擊掌聲響起，情緒張力就展現在奔放的節奏裡，歌手聲音沙啞嘹亮，唱著濃烈滄桑的歌曲，旋律時而沉重、時為輕快，浮浮沉沉、千迴百轉，彷彿唱出了摩爾人的悲歡離合，酸甜苦辣的真實人生。

瞭望台是觀賞宏偉的阿爾罕布拉宮（Alhambra）的最佳地點，

在阿拉伯語中，阿爾罕布拉宮意為「紅宮」。夕陽西下，遠處的內華達山脈一抹玫紅，堪比胭脂嬌豔，霞光映射，高低錯落的宮殿、孔雀綠的尖塔、石砌的古城牆，泛起金紅色的光芒，好像在大地抖落一片金沙，連樹梢都泛著點點光彩。暮色漸起，山巒上的宮殿率領著谷底的城區，點起盞盞燈光，迷茫夢幻的氛圍，有如在夜空中灑滿了星星，又像璀璨珍珠墜落人間，

令人痴迷！ 有別於夜晚的嫵媚，清晨的阿爾罕布拉宮顯得神采飛揚。

這裡是歷屆摩爾蘇丹王及西班牙國王的住所，摩爾人擅長繁複、細膩、對稱的幾何建築，精雕細琢的圖騰和濃烈對比的色彩，再再突顯王族的高貴尊榮，陽光照射在精緻有如蕾絲的花紋浮雕，產生的光影變幻莫測，讓人嘆為觀止，卻又眼花繚亂。而風格優雅的噴泉，為酷熱的天氣捎來一絲清涼，秀氣飄逸的水流律動，悠靜中透露著奢華，彷彿蒙紗的妙齡女子，婀娜多姿擺弄風情。 格拉納達還有一場華麗的盛宴，濃縮著生命的精華，那就是佛朗明哥（Flamenco）。

在西班牙收復失土後，失去所有的摩爾人和羅姆人，被迫遷徙到阿爾拜辛區東邊的聖山（Sacromonte）挖掘洞穴建造家園，流離失所的他們，透過歌曲、舞蹈及敲擊的變化，來抒發心中的悲憤、恐懼、喜悅或希望。佛朗明哥舞者身手矯健地在地板上，踩出不可思議的快速步伐、俐落扎實的聲響，配合著雙手撩轉和身體舞動的節奏，搭配歌手如泣如訴的唱腔，成為非常獨特的文化藝術，已被聯合國教科文組織納入非物質文化遺產。 我們在當地人的推薦下，在岩洞裡看了一場道地的表演。

文章轉自：#那些旅行教我的事

作者：#陳蘊芳　#郭憲誌

出版社： 采實文化